Построй дом

Кажется, что ломаная форма крыши была придумана именно из-за того, что так получается больше места на мансарду. Если такая крыша имеет сильно выступающие карнизные свесы, то площадь комнаты на мансарде получается значительная. При этом такая комната может иметь прямой потолок, но по факту находиться едва не полностью под крышей, поэтому никто даже не станет вымерять расстояние от фасада до ската, чтобы оно составило больше 1,5 м. Оно будет гарантированно меньше!

Конструктивные особенности

Мансарда строится из дерева, потому что это лёгкий материал. Так как она находится под кровлей, то её стенами и будет крыша и фронтоны, так как ломаные крыши редко имеют вальмовую конструкцию. Впрочем, голландские и шатровые – тоже. Полувальмовые крыши среди ломаных тоже встречаются. А вот шатровую ломаную крышу встретить можно, но наверняка это будет не частный дом и не дача, а памятник архитектуры.

Сама стропильная система ломаной крыши устроена так, что сразу же формируются балки и колонны помещения из ригелей и стоек соответственно. Эти самые стойки поддерживают собой то место, где пересекаются боковые плоскости крыши, имеющие разный наклон. Из этого же угла выходит в горизонтальном направлении ригель. Соединив все ригели обшивочным материалом, получаем потолок. Соединив так же стойки, получаем стены. А за пределами этих стен удобно сделать хозяйственные помещения.

Обычно мансарды делят на три типа:

• — 1-уровневые;
• — 2-уровневые;
• — 1-уровневые с антресольным помещением.

Обычно ломаная крыша скрывает под собой только один мансардный этаж. Однако если это помещение высокое, то в нём можно устроить дополнительно антресольные комнаты.

Разработать чертежи каркаса ломаной крыши, даже для одноуровневой мансарды непросто, так как надо свести не две, а четыре плоскости, а то и больше. Такое дело лучше поручить специалисту.

В геометрической части проекта он должен будет учесть:

• 1. Геометрию крыши, ее очертания;
• 2. Архитектуру будущей мансарды, дизайн и отделку, которые должны сочетаться с основным зданием;
• 3. Устройство окон: они могут быть наклонными или вертикальными. Их тип и количество выбирают зависимо от общего архитектурного замысла и функционала помещения.
• 4. Выбор кровельных, утеплительных и изолирующих материалов.

Материалы для мансарды должны быть лёгкими, поэтому каркас, то есть стропильная система, в подавляющем большинстве случаев выполняется из дерева. Древесина должна быть сухой, ровной, ни в коем случае нельзя использовать доску или брус, если они имеют перегибы или скручены винтом: это может привести к обрушению конструкций под тяжестью снеговой шапки. Влажность должна не превышать 22%. Только в этой ситуации удаётся собрать конструкцию, которая будет устойчивой к перепадам температуры и атмосферным явлениям. Выбор стропильного шага зависит от угла наклона крыши и находится в пределах от 60 мм до 1200 мм.

Нижний уровень системы стропил собирают из брусьев сечением 25х25 мм. Это параллельно расположенные балки, которые крепятся к основанию цементным раствором. Вертикально расположенные стропила делают из брусков или досок не меньше, чем 50 мм в сечении. Крепление осуществляется болтами ГОСТ 52644-2006.

Далее надо наносить гидроизоляцию в виде плёнки. Лучше всего её класть в два слоя. Рулоны надо разматывать, укладывая материал внахлёст. Не надо его сильно натягивать, провисание – это даже лучше. Если берётся пароиозоляционная плёнка, то надо следить, чтобы её ориентация была правильной. Она должна отводить пар от утеплителя в пространство под кровлей. Оно должно вентилироваться. Это достигается тем, что плёнка крепится контррейками, образующими контробрешётку. Таким образом, обрешётка, набиваемая уже на них, приподнимается, образуя вентиляционный зазор.

Для обрешётки берут брус 50 х 150 мм. Шаг этих брусков зависит от кровельного материала. Для мягких кровель обрешётка делается сплошной или почти сплошной. Так как мансарда должна быть лёгкой, то для неё предпочтительнее лёгкая кровля. Это может быть битумная черепица. Если её неудобно крепить на крутые скаты ломаной крыши, то можно выбрать металлочерепицу. Кстати, она лучше переносит ветер.

• 1. Относительно небольшой вес.
• 2. Относительно простой монтаж.
• 3. Большая прочность покрытия.
• 4. Привлекательность и богатая цветовой спектр.
• 5. Долговечность.
• 6. Негорючесть.

Как утеплить мансардную крышу

Полноценное отведение пара получается, когда кровля вентилируемая. Если получится так, что кровельный материал протечёт, то влага не должна проникать в маты утеплителя, дабы в них не появились грибки и плесень, а также не образовались мостики холода. От этого и спасает парозащита.

Этот слой парозащиты или гидроизоляции у нас остался над стропилами, изнутри мы можем уложить маты утеплителя. Они состоят из минеральной ваты, и их удобно бывает затолкать враспор между стропилами. Для этого надо подобрать их размер. Когда процедура будет завершена, для верности можно положить ещё один слой утеплителя, перекрывающий стропила. Швы между матами должны получиться в разбежку. Удерживать этот слой будут металлические профили, из которых придётся собрать каркас. Но перед тем, как зашивать утеплитель фанерой и гипсокартоном, нужно проложить ещё слой пароизоляции из мембранной плёнки. Она пропускает наружу пар, но не пропускает влагу. На этот раз плёнку надо повернуть так, чтобы она пропускала пар со стороны матов, но не пускала его к ним. Для этого шершавая сторона должна смотреть в сторону матов.

Последний внутренний слой – это фанера или гипсокартон. На него накладывается финишная отделка – жидкие или бумажные обои, вагонка, штукатурка и т.д.

«Бутерброд» мансардных стен, являющихся одновременно крышей, состоит из таких слоёв:

• 1. Отделочный материал: обои, штукатурка или вагонка;
• 2. Листы фанеры или гипсокартона;
• 3. Пароизоляция;
• 4. Маты утеплителя;
• 5. Гидроизоляция;
• 6. Контробрешётка;
• 7. Обрешетка;
• 8. Кровельный материал.

Ошибки при строительстве мансардных крыш

Наиболее часто встречается такая проблема, как плохая вентиляция кровли. Если не хватает мощности вентилирования пространства под кровлей, то крыша будет излишне разогреваться, а из дома – уходить тепло. Вам придётся больше затрачивать энергии на отопление. Зимой такие крыши покрываются сосульками в любую погоду.

Величина зазора должна выбираться:

• — при использовании профилированных кровельных материалов не менее 25 мм;
• — при использовании плоских листовых материалов – 50 мм.

Если же вы всё-таки просчитались, то проблему можно решить изящно, не разбирая крышу. В неё надо вмонтировать вентиляторы, которые будут вытягивать излишки пара. Тогда воздух в зазоре не будет застаиваться, и тепло не будет уходить вместе с влагой. Это произойдёт потому, что теплоизолирующие маты высохнут от конденсата и восстановят свою способность удерживать тепло.

В любом случае в коньке и карнизах должны быть сделаны продухи. Если этого не хватает, то именно эти продухи надо снабдить вентиляторами.

Тепло может теряться из-за того, что недостаточно хорошо его удерживают мансардные окна. Это вторая ошибка строительства мансард. Установка мансардных окон должна выполняться только специалистами. Это более сложная конструкция, чем обычное пластиковое окно. К тому же надо правильно оформить откосы и отливы такого окна, потому что конденсат в утеплитель может попадать как раз около рамы такого окна.

Да и кровельные работы тоже лучше поручить профессионалам, у которых есть навыки и знание тонкостей технологии.