Построй дом

Каркасный дом, в первую очередь, ассоциируется с доступным жильем. Однако далеко не все имеют полное представление об особенностях технологии. Строительство окружено мифами и противоречивыми фактами. Разберемся в чем суть метода, опишем популярные каркасные решения и дадим объективную оценку быстровозводимым сооружениям, ссылаясь на конструктивные аспекты и пользовательские отзывы.

Достоинства и недостатки каркасных сооружений

Достоинства

Список аргументов в пользу быстровозводимых домов впечатляет. Среди наиболее значимых конкурентных преимуществ можно выделить: стоимость. Цена материалов для стен кирпичного, газобетонного дома или строения из брусьев значительно выше. Кроме того, каркасный дом за счет малого веса не требует значительного углубления фундамента в грунт – дополнительная экономия на нулевом цикле. Скорость постройки. Коттедж на 110-150 кв.м. бригада мастеров возведет за 3-4 месяца. Простейший дачный домик будет готов уже через 2 недели. Универсальность. Каркасная технология реализуема на разных типах грунтах, включая торфянистые и илистые почвы. Главное – правильно подобрать тип основания. Простота монтажа. Дом собирается по принципу конструктора, а в рабочих процессах не задействуют спецтехнику – составляющие элементы относительно легкие и компактные. Мобильность. При желании, небольшое сооружение возможно перевести на новое место. Легкость перепланировки. Конфигурацию и расположение внутренних перегородок можно изменять, так как они не несущие. Рисунок 4. Сборка без техники Дополнительные плюсы: отсутствие усадки здания, вариативность архитектурных форм и всесезонность работ. Если заблаговременно залить фундамент, то строительство можно продолжать и при минусовых температурах, так как «мокрые» процессы отсутствуют.

Недостатки

• Нужен довольно качественно сделанный проект, а также чертежи, где будут отображены крепления с узлами. Технологически такой дом несколько сложнее, чем обычный, и требует определенных навыков строителей, наличия ряда инструментов и так далее.
• Гулкость перекрытий и конструкции стен. Данный минус есть у всех перекрытий и деревянных стен. Он связан с относительно малым весом конструкции, что не дает в нужной мере гасить серьезные вибрации. Частично данная проблема решается при помощи тепло- и звукоизоляции из 2-ого слоя ГКЛ, тяжелых и плотных базальтно-минеральных утеплителей.

Три мифа о каркасном доме

Строительство каркасных домов приобретает все большую популярность в загородном домостроении. Между тем вокруг этой методики строительства жилья возникает множество мифов и явных заблуждений. Однако мифы для этого и существуют, чтобы их развенчивали. Итак, приступим.

Миф 1. Строительство каркасного дома под силу даже дилетанту

Этот миф согревает сердце многим потенциальным «самостроителям». Действительно и в Интернете, и в печати существует множество материалов, посвященных каркасному домостроению по финским и канадским технологиям. Основная их идея – строительство каркасных домов под силу среднестатистической семье. Красивые картинки описывают сам процесс: вот мы расчистили участок, вкопали столбики, сделали нижнюю обвязку, поставили стены, соорудили крышу. А вот уже и новоселье!

Между тем слепое следование технологическим этапам из переводных книжек может обернуться большими проблемами. Российские болотистые участки Северо-Запада это не пустыни Невады или скалистый грунт Скандинавии. Наши плывуны и высокий уровень «грунтовки» могут стать причиной смещения несвязанных между собой опор столбчатого фундамента, а вслед за ними и всего каркаса дома.

Кроме того популярная в Финляндии технология «платформы» (кстати, активно продвигаемая сегодня у нас) разрабатывалась с учетом использования хорошо высушенного строганного пиломатериала. В нашем же строительстве чаще всего применяется древесина естественной влажности, купленная на ближайшей лесоторговой базе. Поэтому, выводя казалось бы ровные стены, наши самозастройщики через несколько месяцев обнаруживают люфт, перекосы, искривление стен и провисание перекрытий.

Отсюда вывод: если вы хотите построить не просто деревянную хижину, а дом для круглогодичного проживания с должной долей скептицизма отнеситесь к предложениям доморощенных строителей, предлагающих построить дом из сырого дерева на обычных столбах. Помните гастарбайтеры приходят и уходят, а жить придется вам.

Миф 2. Каркасный дом «стареет» быстрее

Как повествует специализированная литература, при соблюдении технологии эксплуатационный срок каркасных домов может составлять от 30 до 50 лет. Хотя есть примеры, когда «каркасники» прекрасно себя чувствуют и через 80-100 лет. А ведь в начале прошлого века еще не было «ядреной» химии, защищающей древесину от гниения, да и сушильные камеры были не то что сегодняшние.

Можно с уверенностью утверждать, что любой дом существует до тех пор, пока в нем есть жильцы, поддерживающие его в «рабочем» состоянии. Заброшенный кирпичный или каменный дом также довольно быстро придет в негодность.

Длительность эксплуатации каркасного здания напрямую зависит от применяемых при его возведении антипиренов и антисептиков, качества пиломатериала, соблюдения технологии монтажа.

Что же касается ремонто пригодности –«каркасник» вне конкуренции. Он допускает простую замену наружной или внутренней обшивки, утепляющего материала, инженерных систем и прочих конструктивных элементов. Причем сделать все это можно без выселения из дома.

Миф 3. «Каркасник» пожароопаснее, чем кирпичный дом

Один из самых распространенных мифов. Если бы не он, то поклонников у «каркасников» было бы значительно больше.

Конечно, если при строительстве каркасного дома пропустить через деревянные перекрытия дешевые металлические сендвич-дымоходы, дом может превратиться в обугленные головешки за считанные минуты. Поэтому очень важно строго соблюдать все меры противопожарной безопасности. Впрочем, это относится не только к владельцам каркасных домов.

Если деревянные элементы в наиболее ответственных зонах нужно обработать огнезащитными составами, а дымоходы, сети электроснабжения и отопления смонтировать в соответствии с действующими нормативами и требованиями СНиПов можно вполне обезопасить себя от случайного возгорания.

В итоге вернемся к вопросу о непрофессионализме. Действительно построить каркасную хижину под силу даже дилетанту. Но строительство каркасных домов, рассчитанных на длительную и что немаловажно, беспроблемную эксплуатацию под силу только технически подкованному специалисту. Поэтому не экспериментируйте на своем жилье – доверяйте работу профессионалам!

Монтаж

Выбор места на участке

Две группы факторов, которые влияют на место будущего дома, имеют рекомендательный и обязывающий характер.

К последним относятся:

• Противопожарные нормы. Регламентируют правила расположения зданий в зависимости от пожарной опасности. Например, расстояние между постройками из негорючих материалов – не менее 6 метров, для дерева и других горючих материалов – 12 м.
• Санитарные нормы. Регламентируют расстояние от дома до хозяйственных построек, ЛЭП, деревьев и прочего.

Соблюдение правил рекомендательного характера остается на усмотрение хозяев:

Ориентация по сторонам горизонта. Выход окон на юг или восток позволит добиться максимального естественного освещения.

Учет преобладающих ветров. Не стоит устраивать дополнительные окна и двери с подветренной стороны.

Расстояние до проезжей части. Чем больше расстояние до дороги, тем тише будет в доме, но увеличит подъездной путь.

Внешний вид из окна. Предпочтительнее расположение окон с видом на сад, чем во двор усадьбы и на хозяйственнее постройки.

Для соблюдения всех норм и выбора наиболее подходящего места необходимо обратиться в проектную организацию.

Фундамент и разметка

Любая стройка начинается с фундамента, и, как говорилось выше, можно выбрать любой его вид (кроме, пожалуй, монолитной «плавающей» плиты – в ней нет никакой необходимости).

Прежде чем приступать к рытью траншей под фундамент или к ввинчиванию свай, необходимо провести тщательную разметку местности. Не следует считать эту работу второстепенной, так как от нее будет зависеть прямизна будущих стен, да и общие объемы работы, так как не придется прилагать излишние усилия по переделке фундамента, если изначально будут определены его точные координаты и размеры.

Разметка проводится с помощью рулетки, угольника, других простейших геодезических приборов. Обычно она заключается в установке деревянных кольев с натянутыми шнурами, которые визуально показывают размеры здания и его расположение на местности.

На этом своеобразном «чертеже» определяются все несущие стены строения в том случае, если выбрана ленточная разновидность фундамента. Если планируется столбчатого варианта или свайно-винтовой, то нужно разметить точное расположение каждого из столбов (опор).

• Траншеи можно вырыть вручную или же, если нужно этот процесс провести быстро, привлечь специальную строительную технику, с помощью которой вся эта операция пройдет за один день.
• Для рытья ям под столбчатый фундамент используют, помимо лопат, обычный ручной бур или же мотобур, который гораздо быстрее позволит пробурить отверстия нужного диаметра на требуемую глубину.

Эти способы — самые доступные, так как если пригласить крупногабаритную технику, то для нее необходимо, во-первых, иметь на участке дополнительную площадь и свободный проезд к месту работы, а во-вторых, стоимость такого бурения будет стоить в разы дороже.

На этапе рытья котлована осуществляется проведение канализационного стока. Для прокладки труб роются траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы в данном регионе. Затем укладываются трубы до того места внутри котлована, где по плану должен располагаться санузел или вентилируемый канализационный стояк.

Если устраивается столбчатый фундамент, то участок трубы, проходящий от уровня грунта до выхода в доме, необходимо тщательно утеплить. Вокруг него рекомендовано возвести кирпичные стенки, и пространство между трубой и ими заполнить утеплителем.

Конечно, эту работу можно провести и после завершения строительства, но в этом случае ее будет делать неудобно — придется выпиливать отверстия в полу или же прорубать в стенке фундамента.

Обвязка фундамента

Для этой операции сгодятся брусья размером 150х150 мм, 200х200 мм и 200х250 мм. Перед тем, как укладывать брусья, верхушки свай промазывают мастикой и укладывают пару слоев рубероида. Это, так называемая гидроизоляция. Брусья же следует обработать антисептиком.

Брусья монтируются по всему периметру будущего здания и соединяются между собой в полдерева, посредством гвоздей длиной 120 мм. Все стыки усиливаются с помощью уголков, которые крепятся посредством гвоздей длиной 50-60 мм.

К основанию брусья крепятся с помощью винтов, при этом, они укладываются в специальные оголовки и хорошо притягиваются винтами.

Сверху обвязки на брусья укладывается доска, которая перекроет места соединения брусьев. На эту доску в дальнейшем будут монтироваться вертикальные стойки будущего каркаса. Доска прибивается к брусу гвоздями длиной 100-120 мм.

Устройство чернового пола

Черновой пол монтируется на лаги, размерами 100 на 150 мм, устанавливаемые через каждые 0,6 метра. Лаги соединяются с обвязкой посредством металлических уголков, после чего сверху на лаги прибивается доска.

В проемах между лагами укладывается утеплитель, а на нем расстилается пароизоляционная пленка. После этого, все закрывается фанерой. Фанера берется толстая и крепится она к лагам. Чтобы пол был ровным, лаги должны быть установлены в одной горизонтальной плоскости.

Монтаж непосредственно каркаса

Для монтажа каркаса берутся брусья следующих размеров: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. В первую очередь устанавливаются вертикальные стойки по углам конструкции. Крепятся они надежно, с помощью усиленных уголков из металла. После этого приступают к монтажу остальных стоек, которые крепятся аналогично угловым стойкам. Ко всем стойкам крепятся укосины, которые сводят к минимуму расшатывание конструкции.

Монтаж стропильной системы

Важный этап строительства каркасного дома, как и по любой другой технологии – выбор типа и монтаж кровли. Каркасное строительство позиционируется, как быстрая стройка. Поэтому чаще всего выбирают обычную двухскатную конструкцию. При соблюдении всех норм строительства кровлю каркасного дома можно соорудить любой конфигурации и сложности, но это потребует больше времени.

Для хорошего схода снега уклон крыши должен быть более 28 градусов, но не должен превышать 50 градусов – на такую крышу в несколько раз увеличивается нагрузка ветра.

Для сооружения стропил берутся доски 15х5 см длиной 6 м. Из двух досок собирается первая пара стропил и устанавливается на край каркаса. Такая же пара устанавливается с противоположной стороны. Между двумя парами стропил с двух сторон натягиваются шнуры для контроля плоскости крыши. По ним выставляются остальные стропила. Шаг между ними варьируется от 60 до 80 см в зависимости от выбора утеплителя. Для укрепления применяются деревянные ригеля сечением 15х5 см. Они скрепляют пару стропил наподобие буквы «А».

Крыша

Крыша устанавливается уже тогда, когда все стены окончательно построены и полностью закреплены. Остается определить требуемый нам уклон и то, какой будет крыша. Наиболее распространенной является двускатная. Для того чтобы увеличить полезную площадь дома, ряд построек обустраивается верандой. В таком случае проектом дома может предусматриваться несколько типов конструкции крыши: над верандой – односкатная, а над домом – двускатная.

А в зависимости от уклона крыша может быть:

Стропила подбираются таким образом, чтобы между ними можно было осуществить монтаж утеплителя. В качестве образца берут две доски длиной шесть метров и соединяют их в конструкцию в форме буквы Л. Потом их поднимают на крышу, опирают на обвязочный брус таким образом, чтобы свесы составляли 35-50 сантиметров. Теперь конструкция закрепляется ригелем и используется как макет для стропил, которые монтируются через 70 сантиметров друг от друга.

Их соединение в коньке осуществляется по методике в «пол-лапы». То есть сначала устанавливаются стропилы на фронтонах, после чего между ними протягивается нить, по уровню которой осуществляется монтаж всех промежуточных стропил. После этого ставится сплошная или прореженная обрешетка. Именно так делается стропильная система.

Если говорить о покрытии, то состав кровли может быть разным. Как пример, состоять из металлочерепицы или же плиты профнастила. Последний очень легок в установке, имеет сравнительно небольшой вес и малую стоимость. Но у него могут быть разные слои – например, можно установить плиту профнастила и слой металлочерепицы.

Утепление каркасного дома

Что до внутреннего обустройства стен, дома из каркаса бывают панельные или рамочные. Первый тип являет собой своеобразный конструктор, из составленных на производстве деталей, которые надо только всего лишь собрать в единое целое. Рамочные каркасные дома подразумевают монтаж скелета из металлических или деревянных профилей, а также обшивки и теплоизоляции.

Использование последней технологии позволяет полностью контролировать качество материалов и весь процесс сборки. Каждую из стадий. В противовес этому, на постройку панельных домов расходуется в разы меньше времени. Единственное, за чем стоит тщательно проследить – качество приобретенных щитов.

Стены типовых частных домов состоят из множества слоев, среди которых:

• Облицовки фасада;
• Плит ОСП или ЦСП с обеих сторон;
• Специальной решетки, которая формирует вентиляционное отверстие;
• Наружной паропроницаемой перепонки;
• Утеплителя;
• Пароизоляции;
• Отделки интерьера.

Каркас внутренним утеплителем способен быть единичным либо парным. В областях со щадящим климатом или же для дачи, которая не предназначена для постоянного проживания, вполне подойдет и первый вариант.

Толщина таких стенок составляет до десяти сантиметров. В областях с холодными зимами будет лучше обзавестись толстыми стенками – пятнадцать сантиметров и толще.

СИП заполняются пенополистиролом, а в торцах – брусья. Их наличие позволит в процессе строительства обойтись не таким мощным фундаментом. Частично нагрузку принимают СИП щиты.